当今欧美时尚界，以三宅一生和高田贤三等为代表的日本时装设计师声名显赫，而华裔设计师却廖廖无几。不过这些为数不多的华裔设计师却一直站在欧美时尚的风口浪尖，他们中间，谭燕玉（Vivienne Tam）和萧志美（Anna Sui）、王薇薇（Vera Wong）一样，是先锋人物。　

　　大都市的大挑战　

　　生在广东，3岁随家人到香港的谭燕玉，毕业于香港理工大学时装学院。当时，她在香港贸易发展局谋得一份工作，可以全世界跑。她不仅拜访那些曾在杂志上看到过的时尚商店，更乐意到跳蚤市场去看各式各样更鲜活的时尚。　30年前的香港是时装工厂，不需要设计师，香港人对于时尚的认识只是来自于西方。谭燕玉发现这不是她可以成就梦想的地方，于是1983年，她拎了一只旧款旅行袋，装了20件自己设计的融合了中西风格的服装，选择了纽约。　

　　“我刚到纽约的时候，别人问我从哪里来，我当然说香港，那些老外会接着问：香港？是日本的某个地方吗？”面对这些自以为是、对东方一无所知的美国人，谭燕玉要不厌其烦地告诉他们，自己是谁，又来自何方。　

　　那时谭燕玉每天要做的就是等着被各式各样的买手接见，她的设计只有被接纳，生存才能得到保障。终于，谭燕玉的设计被著名百货公司Henri Bendal的买手团队相中，他们异常喜欢她独具创意的设计，将之展示在位于57街的橱窗里重点推荐。抓住转机的谭燕玉再接再厉，又拿到了纽约精品店大展的最后一个空位。一时间，全美国的买手都想让谭燕玉的衣服出现在他们的时装部门里。　

　　谭燕玉说她在纽约用10年存钱，才在1994年办了第一场时装秀。之后立足纽约，每年两场时装秀成为常态。　

　　“当然没有钱就不能做show，但钱不是在纽约的最大挑战”，谭燕玉说，“而是那么多有才气、那么好的人才汇集，试图成名。”　

　　不过谭燕玉承认她喜欢那种挑战。“你得比别人更加努力，只要你的作品好，顾客就会喜欢，而不是沦为时装广告。”现在她的作品已经得到很多名流的喜爱，比如在她的顾客中，包括好莱坞明星如麦当娜、莎拉·杰西卡·帕克等。　

　　“要创造潮流而不是跟风”　

　　谭燕玉的作品中总带有中国元素，是东西文化碰撞后的结果。她设计的“毛”系列从政治符号着手，非常成功，作品被纽约安迪沃荷博物馆珍藏，黑白色牡丹花裙装被纽约大都会博物馆珍藏。菩萨与观音为图案的宗教系列也广受欢迎。　

　　这也是这位设计师本人最为难忘的系列。“我就是喜欢为时装赋予一点意义，并推广开来。”她说。　

　　谭燕玉的“推广”还在于她所崇尚的中国元素。早在2000年，她就撰写了《中国风》（China Chic）一书，通过时装到家居用品等，阐明东方生活文化的时尚概念。　

　　所谓的“中国风”并不如想象中那样肤浅，谭燕玉说，其实“中国”有时抽象，有时感性，难以解释。她指着自己身上“山水画”裙装，还有她的广告模特日本超模富永爱的绿色刺绣裙，然后说：“中国风可以是一种感觉，一种感性，一种抽象。”　

　　尽管谭燕玉早已用充满中国气质的设计在西方人的世界中获得了成功，但她心之所系乃至生活方面仍是极中国的。“我有个助理，有一天突然要和我谈谈。我当时正准备出差，告诉她是否能等一等，但她坚持不愿等。原来是要求我加薪，她说：我工作努力，你也喜欢我，你离不开我，所以你得给我加薪。美国人的文化就是这样的，他们从小教育孩子要为自己争取一切。我则告诉她，我们中国人从来不索求，只相信默默奉献和耕耘总会得到回报。可这就是美国。”谭燕玉无可奈何地耸了耸肩。　

　　然而频繁回到中国寻求灵感的谭燕玉同样对如今越来越美国化的中国感到失望，她坦言越来越世故的中国时尚已失去了往昔的天真与想象力。“现在中国女人的时尚已没有个性可言了。我还是喜欢20多年前人们的打扮。”　

　　作为华裔，谭燕玉更愿意鼓励中国女性发挥自己的创造力。她说：“从每天起床开始，每一件事、每一个造型都要表现出我们的感情与经历。记住要主动地创造潮流，而不是只会跟风。”　

　　就像她简单独特的穿衣风格和设计风格，比如迷醉于古董级的衣服所代表的氛围与情绪，或将一件品牌外套和祖母的帽子或腰带在一起混搭以营造令人叫绝的创意，她认为只有这样才能真正体现出与众不同的个性魅力。谭燕玉的忠言是：“设计师最重要的是做自己，拥有自我风格很重要。”